北原豪オフィシャルブログ

外岩の記録 2012/1/4,2012/2/4

2012-02-20T23:10:00.000+09:00

〈2012/1/4〉　湯河原幕岩 MAKU-IWA

その日から時間があっという間にすぎてしまって、ディティールの記憶が無い。
兎に角簡単でいいからこの記録はしつこくつけていこうと思う。

この日は年明け一発目。
初そとロープの面々を連れてのクライミング。

希望峰に荷物を置いて、デビューの定番桃源郷へ。
シルクロード、いんちきするな、蟻さんルートの5.7〜5.8。

次へ、というところで5.9のいいのが近場に無いのでそれを求めて移動。
アリババの岩場へ。

アン 5.10a/bをマスターOSして、次は5.9にヌンチャクかけるためにアリス5.9へ。
ちょっとルートがわからなくて相談。
あれだろうということで取り付こうとするも、取り付きまでが結構大変でビレイする場所も無い状態。
ルートは日があまり当たらない場所にあって、加えて人気が無いのかチョーク跡もない、不安がよぎる。
そして何より、スタートの位置が高い、というか崖。
怖さ核心。

まあ5.9なら何とかなるだろうということでトライ、マスターOS。
そして次にデビュー面々もトライ。
登れてみれば確かに難しくはないけど、最初の外岩でこの怖さ。
こういうシチュエーションでは後はもうどれだけ登りたいか、気持ち次第。
というかクライミングって実はメンタル、そこがよい。

その後お昼食べて、次は彼らのトライ、10aへ。
桃源郷に戻って、サンセット5.10a。
おめでとう。

自分もちょっとトライしたいので、隣のダイヤモンドヘッド5.11c。

OSだと全然わからなかった。
カンテとカチのいい課題。
トップアウトして、次に残した。

しかし幕岩ってあったかい。

〈2012/2/4〉　御岳 MITAKE

やらかしました。
待ち合わせの時間から過ぎること2時間、目覚めました。
あはは。
笑えない。
ごめんなさいのお電話をして、電車でかけつけることに。
この日はいつもの仲間がいっぱいで、AMはデッドエンドとのことだったので向かう。
やってるやってる。
自分はもう笑うしかないので笑顔で混ぜてもらった。
デッドエンド右にある3Qでアップ。
この日の狙いは、まだ持ってなかった段クライマーの称号。
ということでみんなに混じってデッドエンド左。
勅使川原美加の半生初段も一回触ったけど、ランジが楽しそうなこちら。
何回かやって馴染むまでは最初の一手目の三角ポッケをとるのも一苦労。

三角ポッケに指三本つっこむ俵持ちのアドバイスをもらい、ジャンプ。

リップが止まってビシビシ走った。
デッドエンド左初段、ゲット。
グッ。
ありがとうございました。

その後は忍者岩のある方へ移動。
お昼。

水の詩岩の水の詩だったか、足場の悪い、3Qにしてはリスクも高くて怖いやつなんかをやりつつ、この日はもう一つの主役、マミ岩の上の名前のない岩。

この通り、名前が無いのに非常にかっこよい岩。
前に始めて御岳来た時はよれて出来なかったカンテ3Qや直上2Q（？）に加えて、その右の、トポに乗ってないルートを攻めてみた。
クラックに手をしっかり入れるのが結構むずく、よい課題。
登ってみれば、3Qくらい？
ぜひみんなにやってみてほしいな。

散々遊んで最後はみんなで二子のバイキングでしこたま食って帰った。

あー満足。

株式会社Sunborn初の年越し

2012-01-03T16:39:00.000+09:00

新年あけましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願いいたします。

年明けから良い天気で気持ちいい。
そういえば除夜の鐘を突きに行った神社で引いたおみくじが大吉。
楽しみ。

昨年9月21日に株式会社Sunbornを設立して丸々3ヶ月と少し。
その前には7月に入籍もして、昨年後半は本当あっという間。
会社設立後は、ピボットの連続。
元々構想していたもの以外にも色んなアイデアや頂くお話が入り乱れて、目の前のものに囚われてしまったり、一個一個の案件には全力だったけど、Sunborn全体として見たらふわふわしてたし、それがわかったからって簡単に落ち着けそうもない。

以前からの業務を継続しながら、新しく始めていく部分をプラスαでやっていかないといけないので兎に角時間が無くなったし、プライベートっていう感覚がなくなった。
でもそれは義務としての仕事をしている感覚も無いということでもあって、仕事へのモヤがない。
それはやっぱり、とても爽快なことだった。

３１１で本当に思ったけど、人生は、少ない。
自分が認識していることの外に、自分でどうにもならないことがとんでもなく多い。
だから少なくとも自分が認識している世界の中では、少しでもやってみたいと思うことがあるなら、出来ないものは出来ないけれども、それはやってしまおうとしか今は思えない。
誤解を受けてしまうこともあるけど、それに対してわかってもらおうとする努力もするけど、できる限り全部推進力に変えたい。

この大晦日から新年は、鐘突きとお節を食べた以外ずっとMacに向かってた。
昨日も15時間近くぶっ通しで会議。
今は色々と種を撒いている最中。
今年は兎に角形にしていきたい。

しかしこの間12時間くらいぶっ続けで作業してたら腰痛になった。
クライミングのおかげで背筋が付いたので腰痛とは無縁だと思ってたけど、座ってる、っていうのはホントに腰に良くないね。
姿勢よくしていればいい、というわけでもない感じだったから、寝ながら疲れないデスクセット、みたいなのが欲しい。仰向けうつ伏せリバーシブル仕様で。

外岩の記録 2011/12/25

2011-12-31T13:47:00.000+09:00

〈2011/12/25〉湯河原幕岩 YUGAWARA-MAKUIWA

この日は2011年最後の外岩。
「外岩の記録」を見返すと、一昨年の年末29日に初御岳してからが外岩ライフの始まりで、僕にとっては2011年がほぼ外岩元年。

17回

これが2011年の外岩回数。
ほとんどがルートで、そういう意味ではルート元年でもあって、ルートに魅せられた一年でもある。
ボルダーに加えてルートをやって、とてもクライミングが広がったし深まった。
クライミングはおもしろい、と心底思えるし、これが年をとっても続けられると思うと、楽しみが尽きない。

そして2011年は何より人とのつながりが広がった。
実際のところ慣れてくるに従ってあまりそうは感じなくなって一つの役割のようになってくるけれど、ルートは命を預けあうってところで真剣味がすごいある。
もうダメって時に支えてもらうから、一本お互いにビレイし合えば、もう何だか昔からの仲間のような気になって、すぐに仲良くなってしまう。
年齢もバックボーンも全然違う人たちと、一緒に遊ぶのはすごい面白い。
僕は多様性のある環境が好き。

話を戻してこの日の幕岩は、クリスマスのまっただ中。
独身は誘い辛いかなという勘ぐりから夫婦二組で行く予定が、結局僕側は僕一人で向こう夫婦に加わる形のこの日は3人で。

この日はあちらの奥様が初の外岩。
外岩初ルートと言えばこれじゃないかというデビュールート、こちらは桃源郷の「シルクロード 5.7」。
この日の幕岩は結構人が多くて、やっぱりこの寒さだと来ちゃうよな、と思いつつ、僕もここで軽くアップ。

次に狙ったのはこれ、同じく桃源郷の「ダイヤモンドヒップ 11a」。

桃源郷は初心者向けのルートもあるし、いい課題もいっぱいあるし、アプローチから最初に出てくる場所だし、ということのせいかわからないけどいっつも混んでる場所であまり取り付いたことが無かったけど、いつも見ては面白そうだと思っていたこいつは是非落としたいということでマスターOSトライ。

3ピン目をかけた後、どうやって上に登るかずーっと探っては降りてヒールでレストして、を、一体何度、何分かけたかわからないけど、兎に角悔しいので、結局わからないけど、クライムダウンして自分に対して体裁を保ってみた。

というか真冬であっても暖かい幕岩であっても、ここはちょっと日陰になっていて、朝で日にあまり照らされてないというのもあって、岩がスゲー冷たい。
久しぶりに背中に手を突っ込むという技も出た。
で寒くて手の感覚が無いと、力をどれくらい入れてるかがわからなくて、それで多分いつも以上に力が入っているんだろうけど、ヨレが早い。

次、結局あれしかないだろう、というムーブを試したところほぼ正解だったようで核心越えられたけど、結局核心越えてから落ちてしまった。

次、ムーブは全部解決してたので後はその通り動くだけ、ということで普通にRP。
登れてみれば、ムーブがわかっていればボルダラーには優しいルート。
面白いので次回ボルダー仲間にやってもらおうと思う。
勿論ムーブは秘密。

次はこれ、幕岩の有名課題にしてオールドクライマーの目標だったというルート、「伊豆の踊子 12a」。
パッと見つるつる何もない感じのルート。

実はこれにチャレンジしたのは勘違いからで、その時トポが手元になくて、隣の「ダイヤモンドヘッド 11c」だと思ってロープを置いたはいいけど、その場にいる方のお話を聞いているとアレ？となって、でも勝手に後に引けなくなって取り付いたという経緯。
でもこういう細かいのは嫌いではないので、折角だし12もそろそろと思っているしでトライ。

しかしムーブが全然わからない。
後ろから飛んでくる渋いアドバイスに聞き耳を立てながら少しずつ動いて動いて何とか2ピンまでロープをかける。
しかし3ピン目が遠い。

ムーブがわからないのでここでもダイヤモンドヒップばりに粘る。
写真の中の右側にアンダーの棚が映っているけど、そこに手のひらを添えてまるで蕎麦の出前の兄ちゃんみたいになって上下に突っ張ること何分だろう、少なくとも近所の一件くらいは出前が済んだくらいの時間を過ごして、なんてそんなの繰り返して3ピン目も後少し、おそらくこのムーブだろうというところまでは解決するも、ヨレが取れず終了。

12aを感じつつ、狙えばいけるんじゃないかなと思いつつ、来年に楽しみを持ち越し。
代わりに出前持ちのせいで使わない筋肉を使ったようで、直後左肩が上がらない。
出前というのもやはり奥深い。

2011最後のトライとしては、この好ルートで追われてよかった。

他は、一緒に今回行った人がトライする「帰還兵 10c」のヌンチャクがけ（テンションしちゃったけど）。

後ダイヤモンドヒップのヌンチャクを回収する為の「サンセット 10a」。
最近は外岩に行くと知った顔の人が何人もいるもので、この日は一緒に登ったこともある仲間の人がいて、その人いわく、「右のホールド使っちゃったらグレード下がるよね」というさりげない一言が頭から離れず、10aとは思えないムーブで完登、回収。
疲れた。

そして何故か毎回あるドラマ。
真剣な人間が集まるところには必ずドラマがあるものです。
今回もありました2011最後のクライミング。

今日は登れないか？というトライ&エラーを繰り返して、時間を置いて最後の最後、見事完登「帰還兵 10c」。
ビレイをしながら応援していて、最後のレイバック、左足のハイステップが決まった時の感動たるやビレイする手を離してしまいそうでした。

今年は本当にありがとうございました。

サバゲーしてきた

2011-12-22T23:48:00.001+09:00

先週の土曜日、2011年12月17日に、クライミング仲間に誘ってもらって、青少年、いや全男子のひとつの夢、サバイバルゲーム、思う存分人に向かってBB弾を撃ちまくっても怒られない、むしろそれが賞賛される世界、を体験する機会が僕にもやってきた。

本気の格好をしたかったけど、これで力いっぱい。
だけど実際森の中でやるわけでもないので、常連さんはみなさん結構普通の格好。
一緒に行った仲間の一人が完全迷彩の本気の軍モノで、軽くオモシロくなっていたので結果的には丁度よかった。
一応ニーパッドとエルボーパッドは用意した。
スケボーやってて今まで買ったことがないものをスケボーショップで買ってきた。
ただしこれはいつかバーチカルに入る準備でもある。

しかし、銃を持つと懐かしい思い出も蘇ってくるもので、今回使った電動ガンなんて高級なものはみんな持ってなくて、エアガン、と呼ばれる毎回自分でバネを縮めて発射しなければならない2000円ちょっとの銃で、近くの障害物のある公園で撃ちあったもんだ。

金持ちの家のやつだけ電動ガン持ってたりして、それがまたジュースが入ったままの缶をぶちやぶるようなやつだったりして、戦争は資本だと子供ながらに思ったことや、BB弾じゃなくて、銀だまと呼ばれてた金属の弾を使ってくる奴がいて、それだと上着を来てても痛くって喧嘩した、なんていうかわいらしい思い出もある。

JFA　日本フラッグハント協会
http://www.flaghunt.net/

参加したのはこちらが主催するゲーム。
このサバイバルゲームという世界、全くもって何が行われているのか知らない中で、このフラッグハント、何となくイメージしていたサバゲーとはちょっと違う、泥臭くなくてスマートというか、ゲリラ的なものではなくてゲーム性が高い、これは新しいスポーツのようです。
チームが二手に分かれて相手の旗を取ったら勝利、だからフラッグハント。

フィールドにはエアーバンカーというFREITAGのバッグのような素材で出来た障害物が配置されて、これはフィールドの対角線で対称に配置されて、地理的な条件は同じ。
でも同じ地理的条件でも選択する戦略・戦術で全くキーとなる場所が変わってきて、そこに腕の善し悪しの人的要素も加わって、でもゴリゴリ行くだけだと直ぐ撃たれる、みたいな、ゲームバランスが良く、大人のゲーム。

そしてスピード感がすごい。
1試合10分の制限はあれど、実際には長くても４，５分、2分もあれば結構決着が着いてしまう。
体感的には結構やっているようだけど終わってみるととても短い。
それぐらい体力的にも意外にハード。
自分が死んでなくてもどこかでチームの仲間が撃たれているとそこが手薄になってて、気づいたら負けていたり、逆に相手のどこを崩せたのか、そういう情報共有をどう上手くやるかというようなマネジメントや情報戦としての性格もあり、頭も使う。
大人の休日に非常に良いのではないでしょうか。

ちなみにサバゲー、というと、僕の頭に真っ先に思い浮かぶのはユニコーン。
そうあのユニコーン。
ベリーベストオブユニコーンかベリーラストオブユニコーンかどっちか忘れたけど、あの人達、レコーディングで山に篭りながらサバゲーやってて、子供ながらにその食い扶持（？）俺にもよこせ、と思ったくらい、羨ましかったその記憶。

こいつらはレンタルさせてもらった電動ガンたち。
男子なら間違いなく萌えアイテム。

↓こうなる。

そして結果はというと、

ズタボロに負けて帰ってきた。

外岩の記録 2011/12/10

2011-12-13T03:19:00.001+09:00

<2011/12/10>　川井ボルダー KAWAI-BOULDER

この日はBBQ兼ねた外岩企画。
奥多摩は川井キャンプ場の中にある川井ボルダー。

都内から近くアプローチもいらずトイレ水道があって、とてもありがたい環境。
外岩デビューの仲間もいたので丁度よく、総勢10名以上の遠征。

ただ気温は低く、霜も降りてて一日通して寒かった。

指の感覚が無くなるくらいだったので、そういう意味ではデビューには厳しかったかな。
トポが現地にあって100岩など持っていかなかったのだけど、今100岩見なおしてみると、先日御岳で会ったドイチェさんが結構開拓されていた岩場でした。

到着してまずはアップといういうことで、右奥の岩”クリスタル”で「クリスタル　5級」。
体を伸ばすムーブで快適。

ついでに「名無し　6級？」。

次に、”キャピタルC”の「雨樋左　3級」のスラブ。
みんなで長蛇の列を作りながら順次完登。
小川山のスラブに比べると、カチ系の課題なので登りやすい。
もうやりたくない、とその時は思っても、後になると恋しくなる小川山スラブ。
そっちが何故か登りたくなった。

そのまま”キャピタルC”の左側にある「林くんSD　5級」。
SDじゃないと6級とのことだったけど、SDからの最初の一手が結構遠くて、終わってみれば5級だけど、OSグレードはもう少し高く感じた。

そして”キャピタルA”。
ここは名課題が沢山。
触った課題全部面白かった。
まず「イノバウワー　3級」。
縛りが多くあって、右上のガバを使うと「春一番　5級」になるみたいで、途中のレイバックしてからのアンダーマッチが核心。
ムーブがあって面白かった。
でもここで仲間の一人が不意落ちで足を怪我してしまった。
怪我をさせないという真剣さがもっとあれば。
反省です。

次に「ブロック　2級」。
この日はこいつにやられっぱなしだった。
まず上部にある、これがブロックだろう、というホールドが痛い。
一回本気で止めるつもりで叩いたら手のひらが一部分持っていかれ流血。
ヒールも試したらくるぶしは削られるし、そして結局登れずの散々な目に。
仲間の一人が登ったのをみるに、ブロックはスローパー持ちというより、ピンチというか、鷲掴み？
それ見ても、何だか上手く反応出来ずだった。
だけど逆に、隣の「名無し 1級」で上手くリップが止まり、完登。
これがこの日1の成果だった。

途中「かちくん　二段」を完登した別のパーティの人がいて、刺激されて触ってみるも、離陸がかろうじて出来るくらいで、一手目に手出せず、外岩のカチ持ちの深さを味わった。

後は最後に名課題「ベッケンバウアー　1級」を触る。
左手を伸ばすところが届く届かないくらいの距離で中々難しい。
でも面白い課題で、また来て落としたい課題。

そして1時半も過ぎたころ、クライミングのリミット。
この日のもう一つの一大イベント、ＢＢＱの時間。

氷川でキャンプしている組と合流し、氷川キャンプ場にてBBQ。

そしてこいつ、この日の主役、極上牛肉5キロ。
クライミング仲間の極秘ルートで調達されたこのお肉、ナマで行けちゃうくらいの素晴らしいお肉。
5キロの肉が全く余らず、完食。
そしてやさしい芋煮。
キャンパーさん方の粋をこらしためくるめく大人の味を楽しませて頂き、大満足。

楽しみがあるってのは、いいですね。

外岩の記録 2011/10/19

2011-12-13T02:42:00.002+09:00

〈2011/10/19〉御岳ボルダー　MITAKE-BOULDER

奥多摩は御岳ボルダー。この日はクライミングを始めた頃の仲間との久々の外岩。電車でのアプローチだったので、吉祥寺駅集合からの出発。平日だったのでクラッシュパッドを背負ってるとサラリーマンにとても愛される。

（友人撮影の写真を拝借）

到着してまずマミ岩でアップ。
「マミ岩左　6級」「マミ岩中央　4級」まではよかったが、「マミ岩右SD　2級」にはまる。
以前来た時に苦戦した記憶がなく、参った。
この日は「忍者返し　1級」という登りたいものもあったので迷ったというか折れかけた瞬間もあったが、これくらい出来なきゃ話にならないということでガンバで完登。
この日のコンディションの問題なのかどうなのか。
また御岳に来る時に確かめる。

そしてやってきました忍者岩。
前回の御岳では混んでて見もしなかったので、初のご対面。
想像してたよりでかい。
どうやら今年の台風の影響で、地面の砂が洗われて、地表が下がったらしく、地面からは小さい岩が現れていて、岩の高さが上がって足場も悪くなり、外岩の怖さ核心が増しているよう。
そしてこの日は邂逅が。

一緒に御岳に来た仲間が八王子のロックビーンズの開店を手伝った関係でたまたま顔見知りだった、クライミングレジェンドのドイチェさんにお会いした。
そしてちなみにドイチェさん曰く、昔の忍者岩に近くなってきていい感じとのことで、昔はもう少し高さがあったようです。
やはり外岩は怖さ核心との戦いが一番しびれるポイントかもしれない。

（ドイチェさん）（これも拝借）

ドイチェさんのクライミングは美しく力強かった。
指をやって半年くらいブランクがあってのこの日はたまたま復活リハビリの日だったようで、それでも4段くらいをトライしていてじゃあ本調子だと一体どうなるんだというのも、腕を触らせて貰ったら疑問の余地なく、本調子の時は更に腕が太かったというのに格の違いをはっきり認識した。
腕の内側の筋肉、手首周りの造りが違う。
後、指の関節が太くて同じ人間の手では御座いませんでした。

そして肝心の「忍者返し　1級」、無事完登。

何気にOS狙いで行ったものの最初は全然反応せず。
一緒に登っていたクライマー達とのセッションになりながら何本か打って、核心の飛ばしが決まってからは2本目くらいだった。
これで、デッドエンドから始まってエイハブ船長と、クラシックな有名所の1級を押さえられた。

その後は子供返しを触ってみたり、仲間のトライのスポットしたりで夕方まで忍者岩で遊んで、最後の最後暗くなっての帰り道にソフトクリーム岩に寄り道して、ヘッドランプしてまで触ったけども全然ホールドが見えずなんてことを繰り返して終了。

帰り際、ドイチェさんも一緒で歩きながらお話させてもらっていると、赤城山の話になり、ドイチェさんとお仲間の方で開拓されたそうで、その動画なども見せて頂き、絶対その内行きますと硬く誓い、お別れした。

別れ際には、昭和をフィーチャーした青梅駅近くに旨いカレーを出す喫茶店があるという情報を頂き、向かうも閉まっていた。
しょうがなくモスバーガーで腹を満たした。
次は食べたいな。

Cassina IXCへいってきた

2011-11-11T23:04:00.001+09:00

この間の11/6の日曜日、いつもの朝のスタジオ帰りに Cassina IXC へ行ってきた。

ひょんなことからお知り合いになった方が中の方で、最近会わないなと思っていたら、丁度その日曜までやっていた展示のイベントの企画や準備で多忙だったと。
実はCassina自体は、コルビュジエのソファのオリジナルを出しているということすら知らなかったのだけど、その方がそんなに精魂込めたイベントなら見に行きたい、ということで最終日、間に合ったので行ってきた。

「シャルロット・ペリアン」展

女性の方。いい写真。
他にも写真があって、かわいらしい人だった。

実はコルビュジエのあの有名なソファなど、この人が担当したようです。

そして日本とも実は関わりが深いようで、商工省から工芸品の指導の為に招かれたりしたそうです。

シャルロット・ペリアンと日本(PDF）

そして上記PDFを見て驚き。
何と彼女は来日の際に岡倉天心の『茶の本』を片手にいらしたとか。
「アジアは一つ」どころか、芸術の心はつながっているということだ。
個人的にこういう風に自分の興味と興味が縁でつながることに非常に面白みを感じる。

いつかSunbornのオフィスを持ったらこれを導入したい。

この展示中は実は屋内に本物の植物が同居してて、これは「東信」という方のインスタレーションとのこと。
芝も全部本物だった。
上の写真の巨大苔玉みたいなやつ、すげーかわいくない？

個人的につぼったソファ。

すみません。

この日は１F~３Fまで展示仕様になっていたようで、そのお知り合いの方直々にみっちり案内して貰い、シンプルさの裏側にある非常に細やかな職人の業に触れ、そのモノづくりの上にあるデザインのセンスに触れ、ただ値段が高いとか闇雲に高級な素材を使うとかそういうものとは真逆と知り、イメージが覆った。

最近僕は一生付き合えるかということばっかり考えてしまうのだけど、それは勿論人だけではなくてモノもそうで、そう考えると値札というのはあまり意味なくて、人生でそれを割った時の単価が大事になってきて、つまり消費というより投資的な感覚。
服なんかもそう。

いよいよ楽しくなって来たんじゃないでしょうか。
年をとるほど遊びます。

外岩の記録 2011/11/3

2011-11-11T21:53:00.002+09:00

〈2011/10/10〉　湯河原幕岩 YUGAWARA-MAKUIWA

この間も来た湯河原。
この日は大所帯で車2台。
だけどあまり他のクライマーがいなかったのもあってゆっくり楽しめた。

初の湯河原ボルダー。
ロープをやる前にアップついでに梅林ボルダーへ。
写真の真ん中、木の奥にあるのがそれ。
登ったのは「ガンバレ西村君」5Q or 10b。２便。
他の課題は触らなかったけどかっこいい1Q課題あり。
次回。

スラブ。
ここはシチュエーションがすごい。
何かの儀式でも行われていたのではと思うくらい”場所”としての存在感あり。
なんかよく出来てる。
それでここのスラブ、ちょっと課題がどれかわからなってしまって、よく分からないままマスターOS。トップロープをかける。
多分10.aの課題。のはず。
とすると、「鶴轡」？
確認次回。

そしてこの日のお目当て「ワンダーマリア」11b。
前回仲間のムーブを見ていたので下部はなんとかなるはず。
下部が何とかなればいけるはず。
ということでマスターFPトライ。
残念。
思ってた以上に下部を超えた最初のスローパーのようなポッケのような場所が悪い。
下部に時間がかかってしまうとよれて持てない。
少し休憩し、再トライでゲット。
マスターRP2撃。
ありがとう。

そしてドンと。
ロープにみんな満足したのとやっぱりみんなボルダラーなので、ボルダーへ。
河原の方にあるやつ。
着くと、驚くくらい居座っているこいつがいた。

準備したり触ってみたり、別角度で撮ってみたり。
このボルダーをぐるっと回って3Q、とかあっておもしろい岩。
ちなみにぐるっと回って3Qはスタートを間違え、間違えたけどそのきついスタートが発展して2Qくらいの面白いランジ課題が出来たり、最後の最後で暗くなるまで遊んでしまった。

そしてこの日は大事な出会いが。
僕らが朝駐車場に着くと、自由に持って行っての張り紙と共にクライミングギアが。
それも往年の歴史が刻まれた、ド渋の本気ギア。
持ち主のおじいさんが近くにいて、
「もう登る仲間がいねえんだ」
一つのゴールを見せて頂きました。
俺も大往生してやろうじゃねえか。

外岩の記録 2011/10/10

2011-10-15T15:27:00.001+09:00

〈2011/10/10〉　湯河原幕岩 YUGAWARA-MAKUIWA

神奈川県下、伊豆の湯河原幕岩。
安山岩。
アプローチが良く暖かく、関東クライマーの冬の定番。
この日は4人パーティ。

行きも帰りも海岸線を走るので、朝日が綺麗。
この写真は8時頃か。
相も変わらず自然の織り成す良い色良い風景。

この日は久々の湯河原幕岩だったが改めてアクセスの良さを体感。
このところ小川山が普通だったので、非常に近く感じた。

前日が雨で、朝方まで降っていたようだったが、場所柄から風通しも日当たりも良いということで決行。
結果やはり少し湿り気はあったものの概ね問題なしで気持ちよかった。

アップはこちら、割札塔「ダークヘラー」9。
割札塔の奥の方は奥まってて日も当たりづらい為かあまり岩のコンディションは良くない。
何か難しくないか？と思いつつマスター。
4人全員アップ。

その後は二手に分かれて、こちらは桃源郷の「フック船長」10a。
スラブ。
しかし小川山でやったようなスラブとはちょっと違って、比べるとホールドも大きく、よっぽど「ソラマメスラブ」9の方が難しい。というかこれが10aならソラマメスラブは11あると思った次第。
ただこの岩は苔が結構生えていて、場所も悪くホールドが濡れているところもあり、少し怖い場面もあったがとりあえずマスターOS。

こちらがスラブやっている間にもう一組は希望峰「帰還兵」10c。

ヌンチャクを掛けてもらった。
一見してホールドも悪くなさそうで、明らかにレイバックするような場所もあり、簡単そう、というのが第一印象だったが、取り付いて参った、どうやって登るの？
ということで、1ピン目と2ピン目の間くらいを何度も行ったり来たり。
OSしたかったので下まで降りてはヒールでレストを繰り返し、だからこれは帰還兵なのだ、という同意を一緒に取り付いた仲間と確認。
とりあえず悔しいので素直に降りずクライムダウン。
昼寝。
（伊豆の昼寝はこれまた最高で御座いました）

昼寝中に他のパーティがこちらのヌンチャクを使って登り始めた。
もうオンサイトも無いので登る様子を観察。
なるほど。
そこもレイバックですか。

ということでフラッシュトライ的なトライ。
さくっとフラッシュ（的な）。
しかも最初のレイバックの時に持ち方を工夫してみたらバチぎき（バッチリ効いた）。
その後もまた違うパーティが登っているのをみたが、この持ち方をしている人はこの日はいなかった。
外岩は深い。

*この辺の言葉はここ参照

それじゃあ、ということで、11を何か落としたいので100岩を確認。
近場で、ということで割札塔へ戻り、「垂壁伝説」11b

昼も過ぎて時間帯なのか岩がまた湿り気を増してきて、という言い訳の上、厳しかった。
結局最後までヌンチャクもかけられず。

その間仲間が隣の「ワンダーマリア」

最初の一手目のポケットはデットかと思っていたら素敵なムーブでスタティック。
（「素敵なムーブでスタティック」って曲のタイトルになりそうね。）

とりあえず何テンかしつつゴール。
次回はRP出来そうな様子だった。
これは自分も次回トライしたい。

そしてこの日は4時過ぎにはそそくさとその場を後に。
何故なら次に控える期待のイベント「月光ヨガIN熱海」があるから。

月光ヨガ

とその前に、本当はヨガの前にはいけない（だろうな）のだが、腹が減ってしようがない、ということで熱海で海の幸。

今回のメンツは皆トライ出来る人達だったので、観光観光していない町の料理屋に飛び込み。
大正解。
刺身が旨い。旨すぎるので、つい焼酎。申し訳ありません。

現場到着。
空は雲は無いけど霧がかっていたが、逆に月が幻想的。
いざ、人生初のヨガ体験。

終わった後の、霧の晴れたすっきりしたこの月光が、最も雄弁である。
どうもありがとうございました。

せんせい。。

外岩の記録 2011/9/24

2011-09-26T03:20:00.001+09:00

〈2011/9/24〉　甲府幕岩 KOFU-MAKUIWA

山梨県は甲府幕岩。
凝灰岩。
写真はこの幕岩で一番美しいと言われているというルート、「スモーキーマウンテン」12c。
わかりにくいけど、木陰を抜けた上部を含めた長いルートでかっこいいフェイスのルート。
岩も少し赤茶けていて外国の岩みたいな色をしている。

場所までの車のルートがこの日はちょっと特殊で、普段みんなが行く道が工事中でふさがっているとのことで、非常にローカルな道を進み辿り着いた。
台風15号の影響か、色々な所で凄い勢いで水が流れてた。
結構細い道を通ったけど、これが大きい車だったら厳しかったかもしれない。
特に途中から舗装されていない道を登った時には、道が水に削られた後が深く入っていて、がっくんがっくんいわせながら駐車スペースまで行った。
でもこの日の岩のコンディションは非常に良く、そのせいもあると思うが、フリクションの良い登りやすい岩だったという印象。
全体的にはどのルートも細かい感じだった。

これは最初にアップでやった「森の唄」10a。
無事にOS出来たが、最初だからかもしれないが、外岩の厳しさを実感した。
色々迷ってちょっと時間がかかった。

俺がいま見ても違いがよくわからないくらいだから、知らないで見ている人は上の写真と何が違うかわからないかもしれない。
これは、森の散歩道というエリアにある、「GATE」10b/c。
途中核心ぽい所はアンダー使ってぐいっと行ったら特に問題も無くOS。

しかしここで面白かったのはこの写真の通り、ルートが赤ペン先生されてるってところ。
結構広範囲にちゃんとルートが書いてある。

こんなのは初めての経験だった。

そしてそこらで一度お昼寝。

山の昼寝は本当に最高。

しかしそろそろ肌寒くなってきた。

Tシャツにシャツにウインドブレーカーくらいで、寝るとちょっと寒く感じる、という感じだった。

これからはどんどん温度下がるでしょう。

山椒大国　メルヘンランド　「トカゲ北上中」11b/c。
難しかった。宿題。
カンテと足と両方あまり良くなくて上手いムーブが見つけられなかった。

次にやってみようと思ったのがこれ、「森であそぼう」10b/c。
でももう同グレードは一個OS出来ているしでまた今度。

そしてこれ、「パストラル」12a。
同行者がトライしていて、下部が結構ボルダーチックだったのもあり、触ってみることに。
2ピン目手前まではすっと行けたけど、そこらへんからは中々どうして。
でも初めて12触って何か行けそう的な手応えを感じた。
焦らず行くけど、これは自分に乞うご期待。

これは「パストラル」から左を見るとある、自然の結果。
どっちがすごい？
とりあえず木に拍手を送っておく。

それでこの日は最後にまたメルヘンランドに戻って「サイコモーター」11a。
久しぶり。
やっと来ました11aOS。
しかもマスターOS。
スタートで手間取ったのと、最後の最後で手間取ったというのがあったけど、何にせよ登れたのでうれしい。

コツコツ上げていく。.

本日9月21日をもって起業した。株式会社Ｓｕｎｂｏｒｎ。おれは生きている。

2011-09-22T03:57:00.002+09:00

（日付的には22日だけど）

器をね、はっきりさせたかった。

そうするに当たって、最も良い手段だったのです。

だから居ても立ってもいられなくなって、立ち上げました。

正式名称：　株式会社Ｓｕｎｂｏｒｎ (Sunborn Inc.)

URL；　sunborn.co.jp ※ドメインをたった今取得したばかりで現在サイトもメールもなし

やりたいことは、

「サービス×システム」

業務のアウトソーシング（サービス）と、クラウドサービス（システム）を組み合わせた提供。

この組み合わせは効率化のインセンティブが高いから、効率化が格段に進められるのです。

且つ、どちらの比重もニーズに合わせてバランスを変えて、いろんな付加価値を付けていきます。

『Sunborn Sales Suite（さんぼーん・せーるす・すいーつ）』というサービス名で、「名刺取込、VoIP、CRM/CTI、SFA、日報、BI、DM、セミナー管理、簡易販売管理」これらをキーワードにしたクラウドサービスを開発します。

他、取り組むことは以下。

スマートデバイスに向けたアプリ、コンテンツの企画・制作・運用
WEBシステムの企画・制作・運用
WEBサイトの企画・制作・運用
技術者の紹介・派遣
プロモーション支援
Google Apps導入支援

など。

前職はアクロネットという会社で、アルバイトからだからかれこれ8年近く在籍していました（そしてこれからも今まで以上に価値提供していきます）。

アクロネットは面白い立ち位置の会社で、IT企業なのにこの会社自体は完全営業会社。

事業としては経営支援と営業支援を中心にして、100%含む資本を入れて、特色あるソフトハウスを抱えてグループを形成して、グループ全体としてはSIer的なことをやっている。

支援事業は、経営や営業の機能をまとめてやっているノウハウを元に、グループ外の企業に提供している。

独自のネットワークでIT企業6000社以上のつながりがあるので、そういうコネクションを活かしてどんどん提案が可能。

僕はその中で、最初は営業支援事業のテレアポのバイトで参加していた。

長くやっている中で責任あるポジションを取らせてもらいつつ、何百というIT製品やサービスをレビューしたり実際に取り扱ったりしてきた。

そういう経験を活かして、自分でサービスを作っていきたいと思っている。

（ちなみに新規開拓したかったらいくらでもご相談ください。

ホントはそれが一番強みかも。）

僕は高校に上がる少し前くらいからずっと音楽をやってきて、20歳を過ぎた頃にリトルハンセンが生まれた事がきっかけで音楽に目覚めて、今までそれが生活の中心で、他は二の次でした。

でも僕の音楽の入り口はロックで、つまりアメリカ。

やればやるほどどういう土俵でやればよいのかわからなくなる、そして今もわからない、偉大な音楽。

積み重ねることが出来ない世界を感じていました。

簡単に言えば、どんだけ上手くそれっぽく演奏してみたところで、黒人の渋いおっさんがストンプしながらブルースしたら、説得力で敵いようがない感じ。

だから逆に日本語にこだわったし、そっちのルールとかには則らないようにと思っていた。

大体そういうことで何となくクラプトンが好きと言う人とは仲良くなれないと勝手に思っていた。

THA BLUE HERBにはまって、今も好きなのも多分そういうわけです。

今は色々ふっきれていて、だからこそずっと続けられる確信を持っている。

あれをやるからこれは辞めます、という人生にはしたくない。

今後のイメージとしては、坂本の九ちゃんとカエターノ・ヴェローゾが同性愛しているみたいな音楽をやりたいとか漠然と思っている。

そう、漠然としているものです音楽は。

厳密そうに言語化することも出来るだろうけど、でもやっぱり言語化出来ると思っていること自体も不遜だし、実際にそれは出来ないと思う。だって音楽は時間の積み重ねだから。

時間の積み重ねは再生出来ないからね。

遠回り遠回りでやってきているけど、自分としては楽観視していて、音楽にはとても希望を感じています。

だけどその漠然とした、いつもモヤモヤしているだけでなくて、次に進みたかった。

それが今回の起業なのです。

そして立ち上げた途端、行きなり人生が変わった。

どうしようもなく器があらわれた。

出来ること、出来無いこと。

周りの人の存在、自分の責任感。

兎に角全部があらわれたのです。

あーすっきりした。

もう愚痴を言う必要も無いし、変な期待をして待つことも無い。

いけるものはいけるし、ダメなものはダメ。

そして仕事と遊びに全く境目が無くなる。

これです。

そういう意味で、起業した途端に一部行きなり理想に辿りつけたのがそこ。

仕事、という風に分けてしまったらそれは何かの為でしかないけど、僕はただ自分の人生を生きたいんです。

確かに一面とってもリスキーな選択をしたとも思うけど、でもモヤモヤが無いだけでそれで十分。

これからは表現も仕事も遊びも何もない。

全力で生きるだけ。

どうぞ応援よろしくお願いいたします。

外岩の記録 9/18

2011-09-19T14:12:00.001+09:00

〈2011/8/15〉　小川山 OGAWA-YAMA

前回のロープから一転してこの日はボルダー。

この週末の天気予報自体が悪く、しかも前日は雨で、笠間にしようかどうしようか、という話をしてる中、天気予報の降水確率が20%へと変化し、奇跡の決行と相成った。
5:13の始発に乗って5:20に二子玉で拾ってもらい、いざ。

9時頃到着。
今回は3組、車3台。
先着組情報で、くじら岩などはポッケに水がたまっててダメとのこと。
その上のスパイヤー岩でスラブをやっているとのことで向かう。

アプローチ失敗。
今まで人に連れていかれてばかりで何となく駐車場から直上したら、着かない。。
結局トポを見直し人に聞きながら1時間。
しびれをきらした仲間から着電。
登山道へ迎えに来てもらってしまった。。
結果的にすごい近くをウロウロしていた模様。
またひとつ学びを得ました。

仲間は既に「レフトスパイヤー 1級」を落としていて、自分も続けと着くやいなや取り付く。

一手目のポッケへの指の突っ込みは指を俵にして人差し指と薬指を突っ込み薬指に小さい結晶を引っ掛けることや、足の置き場の良いところ（自分にとって）を見つけた頃に時既に遅し、宿題として移動することにした。
思ったことは、着いて行きなり1級とかやるのはやめよう。

その頃にはちょっとずつくじら岩の状態も良くなっていたようで、裏側に回り「グロバッツ・スラブ初段」。
上のアンダーポッケみたいなのが触れず終了。

次はまた上に上がり直して「シャーク 1級」。
自分の場合一手のランジ課題。
左手がガストンのカチで、何回か飛んでたら指に穴が空き流血。
テーピングして再トライ。
リップは触れるも腰が離れ止まらず。
修行が足りません。

次に移動したのは犬岩。
本当に横から見たスヌーピーみたいな犬のような岩。
口元が少し上がっていてニヒルな感じ。
そこにある「虹の入江初段」をトライ。
しに移動したんだけども、この日は全然調子が上がらないので、その下にある涙岩へ。

「ホワイトティアーズ 4級」。
落とせず。。
この日全体的な話でもあるけど、雨の後ということか、ぬめりが厳しかった。
石灰岩的な滑らかさでフリクションが効かない感じ。
実際居合わせたクライマーで「虹の入江」やってたような人も登れず。
流石に4級は落としておかないとと思って頑張ったが、マッチがどうしてもはまらず、先に上の薄ポッケを触ったら触ったで右手が送れず、終了。
でもこの課題は面白かった。
とても良い課題。
しかしこの日はここまでで一度も岩の上に立っていない驚愕の事実。

ということで、犬岩へ行って「YMルーフ 3級」。
これはヒール掛替えなんかもあり、おもしろ課題。
仲間も一撃していて、自分も得意そうだったので余裕こいて取り付いたら、最後のマントルみたいなのが返せず。
3トライかかる、無念。
人のムーブを見て固定観念を持ったのが敗因。

この日全体、岩のコンディションのせいにしたいところも多々あれど、結論からいえば、まだまだってところ。
ちょっと柔軟の必要性を感じてしまった。
特にバランシーな課題で頼りになる、股の蛙開き。
楽しみが増えた。

帰りはお約束？の「ふじもと」で焼肉。
やっぱり激うまい。
定食＋アルファで仕上がった。
あの広い店内が満員状態だったけど、多分全員クライマー。
加えてうちらパーティだけで15名。
素晴らしきかなクライミング。

追伸
連休中日の渋滞はすんごいね。
この10何年、ここまであからさまな渋滞は体験無し。
21時前に出て、家についたの2時半くらい。
途中かまほり事故が2、3発生してた。
日本中、お疲れ様でした。

外岩の記録 2011/8/15,2011/8/18

2011-08-20T00:07:00.002+09:00

〈2011/8/15〉　小川山 OGAWA-YAMA

奥秩父は小川山。
快晴。
この日は入道雲が立ち上り、それでいて天気の崩れ無い、夏そのもの。
前日に海で磯遊びを満喫していて体はバキバキ。
そしてボルダーしか経験の無い小川山での初ルート。
いざ。

最初に腰を下ろしたこちらはソラマメスラブという岩。
『日本100岩場③』で見て、★（おもしろ印）の付いている課題も多い。
しかし取り付いているパーティも多くとりあえず移動。
落ち着く場所を、ということでダンナ岩まで上がることに。

ダンナ岩。
これはまたかっこいい岩だった。
写真のルートは「働け！ロッククライマー 5.12b」。
最初にカチマッチから始まり、そこからいきなりランジとデッドの間の子みたいなムーブで一手目。
人によってはその間にある微妙なカチで経由してもいくらしいが、ボルダー出身としてはバチっと止めたい衝動に駆られる感じ。

とりあえず荷物を下ろしまずはアップ。
折角の小川山、小川山といえばスラブでしょう、ということで、ソラマメとダンナの間にある「つるかめスラブ 5.8」。
おいおい舐めてんのか？的なこのグレード。
が、取り付いて、汗。
ホントにスラブだ、ホールドが無い。
OSも、もじもじしてしまった。
一緒に行った人と共に、この日一日を示唆するような予感に襲われた。

とりあえず気温も高い中、アプローチからこのスラブで、汗だくだく。
スラブはホント汗かく。
しかしこの、何もない所に何かあると信じてその足に体重をかけ乗り込んでいくスラブというものは、醍醐味がある。
まだそれが何かはよくわからない。

アップも終わったのでダンナ岩へ戻り、「クーベルタンの逆襲 5.10c」。

これは「働け」の左の方にある、クラックでレイバックしていくルートで、岩と岩で出来たコーナーを登り、最後はランナウトしていてちょっと怖い。
スラブから一転パワームーブで、あんまりアップの意味が無かった。
マスターOS。
楽しかった。
いいルート。

そして様子を見にソラマメスラブへ。
「ソラマメ 5.9+」が空いていたのでやることに。
スメアリング入門コースということで★も２つの好ルートの様子。
マスターで挑戦。
スタートがよくわからなくて、木があるからそれ使ってもいいんじゃない？という話だったがなんか悔しいのでガンバで取り付いて、さあスタート。
そして何が醍醐味なのかわからされた。
そう、それはつまり心の問題。
ハート。
その強さ。
何回か折れかけた。
一回軽くずり落ちた。
自問自答を繰り返しながらかろうじて登れ、マスターOS。
これはもう大充実。
感謝。
ジムで積極的にスラブ鍛えておいてよかった。

次は、トライしてみよう、ということで、「働け」へ。
一緒に行った人が数便で出来たのを見て、欲が出た。
結果、全然足りず。
若干疲れもあったが、やっぱりルート用のスタミナが圧倒的に足りない。
とりあえず一手目のカチランジデッドは何度も飛んだおかげで止めた。
で集中力終了、おつかれさまでした。
でも「働け」はボルダーっぽいムーブだし、かっこいいし、とりあえず一手目は止めたし、その内こいつの為に来たいと思う。

最後に何かやろうと思い、ソラマメへ。
深く考えず、最初にやろうと思っていた「ロング・ロング・アゴー 5.10b」。
これも★２つの好ルートの様子。

参りました。

最初から結構あれ？という感じでムズイ。
やっとそこそこまで登って、びっくり。
終了点が遠すぎる。
しかもまたスラブ。
確かに登る前にロープの長さを確認されたが、60mロープじゃないと登れないというのはこういうことか。
つまり30ｍ近くあるルート。
結果的にはこれもマスターOS。
しかしながら、精も根も尽き果てた。
ぐったり。
ああよく登った。

この日の帰りは高速近くの、駐車場の広い謎の中華料理屋へ。
ここのラーメンセットは激やばいらしい。
普通のガッツリ定食御飯に、ミニじゃないまじラーメンが出てくる。
もちろん頼まず。
全体的に味は普通。
麻婆丼の出てくるのが早すぎて、それが雄弁にこの店を説明したように思う。

〈2011/8/18〉　小川山 OGAWA-YAMA

また来たの？
また来たよ。
しかし土曜の海から始まって、日曜の小川山、火曜のジムクライム、水曜のジムクライムと続いての小川山。
ははは。

この日はマラ岩がターゲット。
アプローチスタート。
迷う。。
途中熊のウンチか？というような明らかに草食じゃないフンに何度も出くわし、考えないようにしながらアプローチし直し。
現場にいた人に、ビクター岩に入っていく所で、右じゃなくて左へ進むとわかりやすいよと教えて貰い、その通りに進み、無事到着。
アプローチを2回したくらい歩いた。

アプローチの大変さと、場所の足場の悪さから、なんとなく城山を思いだす。

アップにまずは「三太夫 5.8」。
グレードなりではあったけど、シチュエーション的に下を見ると結構怖く、しかもスラブなので、正直びびった。
「ソラマメスラブ」を経験していなかったらもっとビビっていただろう。
小川山恐るべし。

次に「イレギュラー 5.10d」マスター。
これはOSしときたくて頑張った、が、テンション。
垂壁のカチ課題。
まだまだ課題だらけ。
まずホールドがすぐ判断できない。
だからムーブもすぐに出てこない。
オブザべ力が足りない。

そして同行者用のヌンチャクをかける為に「レギュラー 5.10c」をマスター。
まさかのテンション残念賞。
しかもその時、10bだと思っていたので更にショック。

とりあえず「レギュラー」にかけた後は「イレギュラー」に戻る。
結果、RPも出来ず。
テンションが入ってしまう。

垂壁、得意だと思っていたが、そんな浅いもんじゃないね。
精進しよう。

同行者の一人が「イレギュラー」のまた右隣にある「ブラックホール 5.12b」。
これはど厳しいルートだった。
ムーブは解決してたので、次回に期待。
でも下手な13aよりは全然難しそうだった。
小川山グレードってやつか。

それにしても、外岩サイコー。

18日は東京では今年最高気温を記録したとか？
小川山はこれ以上無いくらいの快適な気温で、天気もよく見晴らしもよく、恒例の昼寝も完璧だった。
後、平日、ってのはでかい。
他のパーティが少なくて静か。
この上ない。

この日の帰りは噂の「ふじもと」という蕎麦の出る焼肉屋。
元旅館だろうという建物に、品のある猫。
肉、超うまかった。
噂に違わぬレベルの店だった。
定食だけでは足りず肉追加。
満腹サイコー。

次、小川山なら、やっぱりキャンプしたい。

ドブロギターがやってきた。８０年頃のものらしい

2011-07-20T14:31:00.001+09:00

入籍のお祝いに頂いてしまった。
なんとありがたいことでしょう。
こつこつ弾いていきたい。

どんより曇った日曜日に、映画『ラルジャン』（ロベール・ブレッソン監督）を見る

2011-06-12T20:25:00.000+09:00

昨日は遅くまで飲んでしまい、電車も無い深夜2時頃、仕方なく経堂から、歩いて都立大学の自宅まで、１時間くらいかけて帰った。
それもあって、今日は昼過ぎに起きた。
天気もどんよりしていて少し雨がぱらついているしで、何か活動的にもなれなかったので、先日人から貰ったStrange Notesのスケートビデオを見ながら朝御飯を食べた後は、新調したKROOKEDのゴンズモデルのデッキにトラックを履かせ、ベアリングにオイルを差したりした。
手についた機械油のしつこい汚れをお湯で落とし、コーヒーを落としてスコーンを抱えてソファに座り、映画を観る。

『ラルジャン』

僕は文明に前向きだ、テクノロジーというものに。
お金に関してもそう。
便利なものはやはり便利で、便利が殺したものより生かしたものの方が多いからこそ、今こうやって生きていて、発言出来ていると思っている。
だから後戻りしようという考え方には不賛成で、むしろ幸福までの帰り道を急いだらいいと思う、事故に気をつけながら。
最終的に自然に還れるのはその道しかないと思う。
人間が自分一人だったら、今直ぐにでも森の中で生きることを始められるけど、人は一人では生きられなくて、そして現時点でもその自由があるように、他の人にもそれを選ばない自由があるから。
今というのは恐らく昔に比べたら恐ろしく透明な世界で、これからますますそれは加速する。
これははっきりと本当は見たくなかった自分の無能さを浮き彫りにしてくれる。
だからそれを見ちゃった人から勉強を始めればいいと思う。
教育の現場から底上げするというのは多分無理で、じゃあ自主性をどう引き出すかといういったら、鏡を渡すしかなくて、今はITがそれを実現し始めていると思うし、僕もその世界に足をつっこんでいるからこそ、その帰り道をよいものに出来るような活動をしたいと思う。

ということで、とんでもない映画だった。

何か断言された気分。

外岩の記録 2011/6/5

2011-06-07T21:33:00.001+09:00

〈2011/6/5〉　有笠山 ARIKASA-YAMA

群馬県、中之条は有笠山。
流紋岩。
登ってると手に刺さる感じで痛めな岩だった。

駐車スペース。
朝6時に目黒を出て、詳しい時間は忘れたけど8時台には着いた。
でも小川山行くより近いとか近くないとか？くらいの距離。
もう暖かくなってきてるので、今後は外岩やるなら小川山とか、距離出さないと厳しい。

ここは駐車スペースから一番手前、フェアリーロックというエリア。
アプローチよし。
幕岩より近いくらい。
その代わり凄い山道をずんどこ車で入っていくので、それなりの車じゃないと厳しめ。

写真の岩はどっかぶり。

ここの奥にはかっこいいフェイスがどーんとあって、このエリアの代表ルートで星３つの「ロマンチック街道 5.12a」や、それの派生で同じく星３つの「予感 5.12b/c」などあり。

上の写真の手前側。
ロープがかかってるルートはこちらも星３つついてるルート「パスファインダー 5.11a/b」。
写真は今正に誰かが登っているところ。
有名ルートで面白そう。
次回。

<

この日の目標は幕岩ぶりの11。
アップを図るも、しかしながらこのエリア、11以下無し。
ということで早速、「夢を見る頃 5.11a/b」。

残念。

「飲んだら登るな、登るなら飲むな。」

はい。

まじで、よれと発汗がパない。

結局登れたけど、これに3便も出してしまった。

ちなみにこの写真は登れてる風で登れなかった時の写真が使用されている。

これは「夢を見る頃」の右側にある「緋牡丹博徒 12a」。
ハイボルダーな感じで面白い。
ツワモノ方に混じって触らせてもらった。
これ、元気ならいけそう。

以上、ルートになると言い訳ばかり。
クライミングは前日から勝負が始まっている。

それにしても今回の岩場はコアだった。
一緒に行った人の知り合いばかり、筋金入りのクライマーばかり。
皆さん40過ぎてもルートでランジ決めたり、登りまくり。
ファンキーだった。

あと、どんなに調子が悪くても、昼寝は最高。

夏を目前に扇子購入

2011-05-29T23:39:00.002+09:00

普段の職場が小伝馬町なもので、昼休みにぶらつくと古いお店がちょこちょこある。

汗っかきだから夏になると扇子を持ち歩くのだけど、以前親から貰ったいい扇子が、昨年青山一丁目の森のビアガーデンで隣のテーブルのゲイ集団に割れた腹筋をチラ見せしながら飲んだ挙句に外苑前の居酒屋で飲み直した後帰途についたら無くなっていて酷く落ち込んだなんてことを克服する為に、ならば素敵なものを一つ買ってやろうじゃないかと欲しい物リストに入れていたところ、職場の近くに何だか扇子ばかりを扱っているお店があるじゃないか。

伊場仙

店内は内装も新しくて、ここは何かの出先機関（おみやげ的な）かと思ったら、創業から400年の歴史をお持ちとのことでした（1590年とのこと、おみそれしました）。
ホムペを見ると、浮世絵とも縁が深いようで御座います。
そもそもフィーリングで選ぼうと思っていたけども、限られた昼休み時間でベストに出会う為にお店番の娘さん（といっても何十年前か）にご相談したどり着いたのがそれ。

紙と布では特に使える年数に違いはない、というか使い方次第ですねという話から、でもやっぱり布がいいですと話してたら、小千谷縮という技法で織られたという麻織物で出来た扇子が出てきた。

こんな記事を書くくらいなのではい決定。

ちなみにですがお会計をしてもらおうとしていたら店主の方が出ていらして、はがきを一つくれた。

３１１の後に散乱した書類を整理していたら出てきたものらしく、なんと関東大震災の後にお店がお客さんなどに出した移転通知。
その当時、社屋は火災で消失してしまったそうですが、被災後三日も開けず、自宅で営業を再開したとのこと。
その逞しさ。

今はもう大分消費が戻っているように思うけど、やっぱり必要なのはそういう逞しさだなと思った次第でありました。

良い出会いには良い出会いがあるもんだ。

（あれ、よくみると買った値段と通信販売の値段がすげー違う。。ぞ。。あは）

こんな日を最高に無為に過ごす本を読んだ/鈴木智彦著『潜入ルポ　ヤクザの修羅場』

2011-05-29T19:43:00.001+09:00

自ら歌舞伎町のヤクザマンションと呼ばれるマンションに住み、東が面白くなくなれば西に飛び、飛田新地という売春街に住み、正に隣人として生活に入り込みながら、一線を越えない意思を貫きながらも、迷いを内包した微妙な立ち位置で取材する、リアルな著者のリアルなルポタージュ。

飾らなくても内容がすごいから、淡麗辛口、もたれません。

無為と言っておきながら、映す世界が極まり過ぎてて、本音と建前、虚実、大変勉強させて頂きました。

15年のライター生活を振り返るような内容なのでまあ幅広い。

僕の最も尊敬する雀鬼こと桜井章一氏の世界も少し垣間見るようで、ついでに阿佐田哲也氏の麻雀放浪記の誕生秘話なんかも出てくる。

正直時系列が読んでて混乱するけど、渡世を生きる博徒の話から、愚連隊の帝王、部落という現存する差別の話だとか、表側だけ見てても繋がらないような話が繋がっていく。

この間歴史を商売の視点から見つめた本を読んだけども、経済活動の裏側にはやっぱり裏社会が少なからずあって、教科書に載っている歴史と、商売史と、裏社会の歴史を全部ひっくるめたら、歴史がつまんないなんて話は無くなるな。

結論的には、逆に義務があるでも無い限り、もう世界と、特にアジアと交わっていかないと駄目だなってことを思った。

凄い皮肉だけれども、やっぱり今の日本って憧れた平和があって、清潔で平穏で、つまりボラティリティが抑えこまれてて行き過ぎたものがなくて、リスクが無いからチャンスも無くて、結果衰退していて、最も不安な状態、得たものを失う恐怖を感じている。
この大きいリスクは、また３１１によって大いに露呈、現実のものとなっているわけだけど、このルポ読んで、一部暴力団も今グローバル化に向かっているというところに、大いに引っかかった。
アジアに支店や支部を作っているケースが増えているらしい。
こういう組織がもう日本で食えなくなっているというのは、これはもう一つの答えじゃなかろうか。
芸術や音楽もそうなのかもしれない。
音楽はどんな段階の人間にも響くものではなくて、最も輝ける状況ってのがあるようにも思う。
単純に日本人が世界に散らばるようになっただけで演歌は売上伸ばすだろうし。
そしたら刺青なんかも見直されるかもしれないな。

ということでそこを見越して今は湿気のある音楽に舵を切っているわけであります。

浦安市の千葉県議選の期日前投票をしてきた。がしかし

2011-05-15T15:49:00.001+09:00

３１１で、ベイエリアはちょっと、住むにはちょっと、的な雰囲気というか、実際問題選択肢から外れがちなのかもしれないし、自分自身埋立の方はやだなと思ってしまった、とかそういうのは置いておいて、浦安に帰ってみて、やっぱり海っぽい風、とか、船の汽笛（ディズニー？）や灯台の光というのは血肉になっていて、都会にはない開放感が好きです。
後、最近よくいく、山の方にある開放感ともまた違う。
開放感にも色んな種類があるんだってことだ。
これって大事なことで、あっちにはあってこっちにはない、ではない。
どっちにもあるけど同じじゃないってだけだ。

藤野英人氏著「ビジネスに役立つ「商売の日本史」

今丁度このを読んでいて、日本人のステレオタイプなイメージの「コツコツ農耕内向き型」はごく最近のもので、日本人の中の、むしろ海洋国家というか、外国との交易で発展してきた歴史などを商売の視点から整理してくれている、自分の立ち位置をタテのラインで認識する為に非常に興味深い本を読んでるのだけど、この中で言う「ウミヒコ」、外国と積極的に関わって、どんどん新しいものを取り入れて、儲けて、社会に還元していく、というような外向きの面、そういうものと、”風”、それこそ海から吹いてくる風の雰囲気とか、匂いって、すごい関係が深いように思った。
物理的にそうかは置いておいて、出ていきたい、飛び出したい、動きまわりたい、みたいな気持ちの理由付けも結局何でもいいんだけど、大事にしていきたい。
そうして粋な日本の継続に役立てれば本望だ。

でタイトル。

本当に選挙って、まだまだすんごい非効率で不条理だなと思った。

大体選挙の時って言うのは最低限の情報として家に新聞があるから、それで政策など判断してきたけど、今回で言えば来週の水曜日、つまり期日前投票が開始してから数日してからでないと、制度的か法律的か、配られないらしい。

ってそれ、だめじゃん。。
投票はしていいよ、だけど情報な出せないので自分で調べてね、ってことでしょ。
なんでそこにハードルを設けるの。
投票用の整理券を届けるのと一緒に届けてよ。
ちなみに言うと、新聞のアジェンダ羅列だけじゃなくて、わら半紙でいいから、簡単なプレゼン資料くらいの資料は各家庭に配ってもいいんじゃないでしょうか。
（自治体の発行物とか結構郵送されてくるけど、選挙の時にちょっと加えるくらい、そんなだめなもんかな）
しっかり政策で判断してとか、投票率を上げたい、若者はもっと投票するべきだ、って言うのは簡単だけど、そういうところ、言動の不一致。

これは変えなきゃ変わらないでしょ。

じゃあネットで調べよう、と思っても、ポータルもない、立候補者のサイトが上にでるわけでもない。
サクサク判断してどんどん違うことをやりたいな、と思っても、こういう微妙なボディブローが用意されているのが今の日本なんだと思った。

とりあえず、３１１情報のように、Googleさんにポータルを作ってもらい、「政策　地域名」で検索すると、一番上に情報が出てくるようにしてもらえないかな？

こういうのは個人単位とかで勝手に第三者がやったら捕まるのかな？

選挙に関する法律とかって、すっごい恣意的なイメージがあるんだけど、そういう法からまず変えなきゃ変えられないんだろうね。
それにはそれによって便益のある（＝若者・多忙）人の投票率を上げなきゃいけない。
でもそれを上げるには仕組みを変えなくちゃいけない。
どっちが鶏なんだ。
どちらかと言えば、地道に活動して投票率を上げるということになるんだろうな。
でも本当は変えようと思えばすぐにでも出来るはず。
なんとかならんかい。
東京の知事選も、結局２０代３０代の投票率は低かったし。
変えたい。

渋谷宮下公園（見に）行ってきた→クライミング＆スケート場

2011-05-06T21:53:00.002+09:00

スケーターのtweetからもうオープンしてたのは知ってたけど、初めてちゃんと中を見た。

宮下公園（HP）って広いんだね。

渋谷駅から明治通り入って原宿方面に少し歩いた、歩道橋近くの駐車場上一部分っていうイメージだったけど、スケート場なんかは、明治通りにも入らないで、宮益坂下交差点へ向かう途中の、ビックカメラ手前の駐輪場を中に入ってすぐ奥にある階段を上がると目の前にあった。

広さは駒沢の半分くらいかなぁ。
結構広くてセクションもイケてる。

渋谷駅を背にしながらスケート場を後にして、フットサルコートを越えれば管理事務所。

微妙に建物が洒落てる。

これを越えると、今度はクライミングウォール。

想像してたより本格的で、ボルダーだけじゃなくてロープも出来る。

両方共AM９時～PM２２時が規定の利用時間。
が、節電理由で現在１８時まで。
ということは、夏の電力需要を考えると、こりゃ当分据え置きですか。
仕事帰りのクライムORスケートはしばらく無さそうね。

クライミングは２時間３５０円で、ロープの場合は認定証をもらう必要があるみたいで、だけどこれはいつでも審査してくれると言っていた。
ボルダーならそのまま。
ハーネスや靴も数百円でレンタルあり。
グレードとかは聞き忘れたけど、課題作ってもいいし、タイミング良く遊べるならいいかもね。

スケートは２時間２００円。
メットは自己責任らしく、殆どみんなかぶって無かった。
パークでメットなしOKってのは正直あついな。

とりあえず一発行きますか。

自転車の記録 2011/5/3

2011-05-03T17:09:00.004+09:00

【変更点】

BOREDオリジナルの銅メッキ処理されたハンドル＆ステム
ARAYA Super Aero（blue）×Zipp Hub×DT エアロスポークのフロントホイール
リアホイールにミシュランの黄色いタイヤ
サドルをSelle San Marcoの初期concor（後ろのロゴにレインボーラインなど無いもの）

雨の日はしっぽり自転車いじるとかいいよ。

今回の目玉はやはり銅メッキのハンドル＆ステム。

銅なので当然のように10円玉のようにくすんでいくのと、場合によっては緑錆までふいてくる。

経年変化を楽しめるなんてこんな楽しいことはない。

準備が整ったらフレームも銅メッキにする予定。

でもこのミックス感も中々悪くない。

人生はいくらでも楽しみようがありますな。

外岩の記録 2011/4/29,2011/5/2

2011-05-03T15:33:00.003+09:00

〈2011/4/29〉　河又 KAWA-MATA

名栗は河又。
またの名をコウモリ岩。
石灰岩。
上は駐車場からの写真。
この日は天気に恵まれ気持ちのよい一日だった。

この通り鍾乳洞。
流石石灰岩の岩場。
大小合わせ、見ただけで三つはあった。
一回中に入ってみたいもんだ。

アルトドアの遊びで「ケイビング」というジャンルがあるみたいだけど、この日も一人で来てる純粋そうな目をした変な小さなおじさんが、一人で洞穴を出たり入ったりしていた。

「純粋そうで変」というのは、アウトドアにおける何か一つのポイントである気がする。
まとめると、自然は寛容である。

この日は、まずはアップでコウモリ岩 Cブロック「いきのいい奴 10a」をOS。

（
しかしやっぱ石灰岩ってまだ怖い。
硯でする墨みたいなイメージで、テカリとヌメリを感じてしまうんだけど、そういうのからまず覆さないとダメかもね。
思考は具現化する。
）

次、石灰岩での11台ってのが無いので、3回目だしそろそろここで、ということで有名ルート「大五郎 11a」をトライ。

行けそうだったんだよ。
注意不足。
足置きが甘い。
まさかの不意落ち、つるって落下。
で怪我→終了。
しかもまたゼットクリップするし、まじであだ名がゼットクリップになるよ（やだ）。
なんかルートはこんなんばっか。
まあ楽観してるけども。

でもこの日は収穫もあって、石灰岩でも力まないで登れるようになってきた。

それを裏付ける感覚として、ホールドを前腕で掴まないで、広背筋や肩の裏を中心に背中で支えるような感覚が出来た。

その感覚で登ると、手が凄い楽で、パンプしにくい気がする。
その日は近い。

後は、色々アイテムを揃えたので、それらのデビューをさせてみた。

まず寝そべるマット。はこれ。

こういうのもまた色々種類があって、基本的に値段と比例するのは軽さや収納性。
1万越えしてくると、空気で膨らむタイプでしかも勝手に膨らむみたいな感じになってくる。
でも雑に扱いたいというのでこれ。
もっと雑に行くなら1000円もしない銀紙とスポンジみたいなよくあるやつもあるが、色がかわいいのでこれ。
結果、最高。
これが、っていうより、マットが最高。
もっと言えば、マットのある外での昼寝が最高。
バンダナなどで顔をカバーして完璧。

河又はとても人気のあるエリアらしく、この日はうちらのペアと、知り合いのペアと、知らないペアのなんと3組計6人（＋変な小さいおじさん）のみ。

とても静かで、日差しでぽかぽか、動物的な幸せを満喫した。

次に座るもの。

小学生の頃、教室のゴミ箱にはまってみたことある人、もしくはいじめられてはいってしまったことがある人にはわかるすっぽり感で調子よく座れるこのチェアー。
これのオレンジ＆ターコイズのカラーを導入。
これは丸めて持ち運べるので枕にもなる。
というかこの日は枕で終了。。
（ボルダリングの方が使えるかも）

アウトドアはこういうギアを揃えるのも堪りませんな。

大物だと、あとテントがあれば、結構何とかなる。
他は、バーナー、鍋とか料理系。

キャンプしたい。

スケートもそうだけど、クライミングもスポットは限られているから、いい岩場に行くと知っている人がいるみたいなつながりがある。

この日いた知り合いのペアというのも僕の知り合いではなく、僕を外岩に連れて行ってくれる人は長く登っている人なので、その人の知り合いだったんだけれども、良くしてくれて、いつもはビッグロックで登っているらしく、それがまた丁度気になっていたいいジムと噂のジムだったので、近いうちに行きたい。

ボルダリングジムは雨後の筍のように最近いっぱい出来てきているけど、ロープを練習出来るところは少ないから、ちょっとずつ開拓していく。

〈2011/5/2〉小川山 OGAWA-YAMA

長野県、奥秩父は小川山。
正確には小川山とはちょっとずれているみたいだけど、もはやここは「小川山」以外の何者でも無い場所である少なくともクライマーにとっては。

この日はホームジムのCELLのメンバーに連れていってもらった。
（それにしても、外岩の場合ほぼ100％誰かに連れて行って貰っているけれども、ほんとにありがたい。ただただ感謝です）

G.Wの中日というのと、後はやっぱり平日というのが大きかったみたいで、本格的に出発してから3時間もかからずさくっと到着休憩無しの奇跡。
現地でもキャンプしてる人もまばら。
こんないいシーズンにこんな小川山は奇跡的。

ここの岩場は花崗岩。
花崗岩はざらざらしていてフリクション（摩擦）が効く。
最近石灰石ばっかりだったからすごい安心感。

ロープは無しでボルダー集中。

小川山にはやつがいる。

そうですそいつがくじら岩。

日本のボルダー課題にはクラシック3部作というのがあるらしく、

御岳の忍者返し
御岳のデッドエンド

残り一つがここにある「エイハブ船長」。

御岳は電車で行けるけど、小川山は流石にやたらと来れる近場じゃないので、来た時に落としておかんといかんのです。

最初の岩はこのビクター岩。
こいつがまたかっこいい岩で、その上、写真の表側はハングっててパワーでいい課題があって、裏はバランシーな、これまたいい課題がある。
それだけに普段ならかなり混んでるらしいけど、この日はうちらと、後は外人さんのペアだけ。終わり際にもう一組来たくらい。

まずは、「日本100岩場」には載っていない、7級くらいの課題から始まって、「コンパウンド 4級」、「マントル 5級」でアップ。

そして裏に回って、出ました「三日月ハング 1級」。

いい課題。
名前の通り、薄い月のようなカチホールドがある。
それを取ってからマントルに行くまでが多分核心。

どうやって取ろうか悩んでいたら外人が一言「フラッキング」。
で出来た。
フラッキングした後に三日月カチを取ると、何故か左足に重心がしっかり乗ってて、そうしない時とあまり姿勢は変わらないようで、不思議と核心超え出来る。
おもしろいねぇ。

あの外人、白人で青いTシャツ来てマッチョでいい人だから、あれは多分スーパーマンの関係者だと思う。
ありがとうTOMODACHI。

その後は「ビクター１級」「ランジ１級」「ランジ２級」とかを少し触って、そんな簡単なもんじゃないなというのを感じつつくじらに備えて終了。

クライミングにもレベルが上がるにつれてスタイルというものが出てくる。

ビクター岩で言えば、表が好きな人と裏が好きな人。
パワーでバチーンと止めて体内物質脳みそ直撃きもちい～～というパターンと、スタティック（静的）にバランスを保ちながらぬるぬる動いてじわりじわりと歓喜が股のリンパから上がってくるというパターン。

バンドには「音楽性の違いで云々カンヌン」ということがあるみたいだが、クライミングにもあるようで、幸いそういうものとはしばらく接していないからとても楽しく過ごさせて頂いていますけれども、個人的には好きなモノをいいから分けないで結果としてバランスよく共存しているという状態が一番好きかもしれない。

ということでどっちもどっちの人も、このまま好きでいたいと思う。

お昼食べて、覚えたての昼寝タイム。
もうこれから外岩と昼寝はセット確定。
気持良すぎる。

これが噂の真相、本命のくじら岩。

真ん中らへんのルートが「エイハブ船長１級」。

空いてたのは最高だったんだけど見本になるような人もいない。

最初のスローパー取るまでに何度も撃って色々試す。
スローパー取るまでが核心だった。
取れたらすんなりでマントルも怖さ無くゴール。

正直これはかなり嬉しかったです。

１級2個、その内一つは本命、で気が抜けた。

後はみんなのスポットやら、反対側の山側にある「スパイヤー」という岩でスラブ課題の「ライト・スパイヤー 3級」など。

小川山のスラブは有名で、興味津々だったけれども、遊ばれてしまいました。

余裕がある時は本気でスラブトライもしたい。

これはスパイヤー岩裏のプーシェ岩。
もう疲れたので早々に自分の荷物をまとめちゃって自分は登らなかったけど、みんなが最後に遊んだ岩。
この岩なんかすごい良くて、ムーブがちゃんとあるし面白い。
写真は「穴プーシェ 7級」。
この横に「プーシェ 3級」。
どっちもいい課題だった。
今度来た時絶対やる。

この日は朝の3時に起きて4時集合、コンビニ寄ったりみんな拾ったりで5時前くらいに出て、7時過ぎには現地着からのクライミングスタート。
そして終わったのも7時。
12時間も外で遊んでしまった。

ちなみにくじら岩辺りは最後はCELLメンツだけになってた。
いいねぇ。

「クライミングの何がいいか」から「ふーん的なこと」「外岩の記録 2009/9/21-2011/3/27」まで

2011-04-15T22:48:00.002+09:00

昨年末から今年に入って、準備が整ったというか、外岩に繰り出している。
毎週行くようなレベルでもないけど、行く岩行く岩が初めてなので、とても新鮮で面白い。
岩場によって岩質が違ったりして、ジムの均一さと違う豊かさがあって、一生付き合えるであろう遊びとして、これからも益々ハマっていくと思う。
大体アウトドアだけでも楽しいのに、そこに岩場っていう目的まであるんだからそりゃ楽しい。
景色もいいしね。
それに老若男女一緒に遊べる。
全員が自分にとっての限界を攻めていて、それは共有出来るから、レベルの違いはあまり関係なく一緒にいられる。
これってスケートボードも同じだな。そういうのが好きみたいです。

今までバンドのブログとかに無関係に載せていたので一旦まとめて、今後はこっちで。

以下長文。

〈2009/9/21-2009/9/22〉　小川山 OGAWA-YAMA

この年のGWにボルダリングを初めてからの初の外岩。
日本のヨセミテこと奥秩父は小川山。
ボルダー目的。
一泊二日のキャンプ。
大勢で賑やかに。

ボルダリングスポットは車を停めたところから近くって、アプローチは楽だった。
ただここはホントにスポットが広くって、今ならロープもやりたいし、そうなるとまたちょっと話が違うか。
去年は行かなかったから今年は行く。

これはドンキー岩。
今トポ（課題が掲載されている本の事。今見ているのは→フリークライミング日本100岩場〈2〉関東）を見直すと、の2級だと思われる。
そんなに登れたっけ？と記憶があいまいだけど、ジムで3級とか登れてたから登れたことにしておく。

ドンキー岩は山の斜面にあってその斜面も急なもんだから、クラッシュパッドというボルダリングする時に持っていくマットを敷いてもあんまり意味なくて、落ちたらどうしようという感じだったのは記憶してる。

ちなみに日本ではボルダー課題の難易度は段級で表される。（他にアメリカ、フレンチと色々ある。*Wiki参照）
その基準の一つがこの小川山にはあって、クジラ岩の「エイハブ船長 1級」という課題。
どんなものか見に行ったら、ここはジムかという混み具合。
その時は折角の外でせまっ苦しく人に気を使うなんてうげ、って思ったけど、今ならその気持わかってしまう。
その時はちょっと触って全然ダメですぐ退散。

炊飯。
マシュマロ焼いて食べるとクソうまいということを教わった。

〈2010/12/29〉　御岳　MITAKE

関東で外岩といったらまずここというくらいメジャースポット。
奥多摩は御岳。
初御岳。
2回目の外岩だけど前回から1年以上も開いて、初の外岩くらいな気持ち。
ここにも小川山と同じく、日本の段級の基準になっているという、忍者岩の「忍者返し 1級」という課題がある。
この日は野心ありありで行ったので、「忍者返しでも落としてやるか」と思っていたけど、連れてってくれた人に付いていって、取り付いたのはデッドエンドという岩の「デッドエンド 1級」（上の写真）。
これも忍者と同じ1級で有名な課題。
確かに面白い課題。
初日ながらゲット。
他、マミ岩の4課題、6、4、3、2級。

マミ岩上にこの面白いハングした3級があったのだけども、もうよれて（弱って）登れずで終了。

〈2011/1/9〉　幕岩　MAKU-IWA

湯河原は幕岩。
向かう車内から。
この日は初ロープの日。
ドキドキと野心を映したようなきれいな朝日。

希望峰。
幕岩はとてもアプローチ（岩場までの道程）が良く、駐車場降りてすぐ。
最初に着くとこの岩が出迎えてくれる。
「シャックシャイン」とか「卑弥呼」とかの、有名で面白そうなルートがある。

幕岩はロープの練習場みたいな面もあるらしく、実際山登りメインぽい年配の方なんかも多く、結構賑わっている。初心者には最適。

上記リンクのWikiにもあるけど、ロープを使う場合にはアメリカのグレードシステムが日本でも使われていて、”手で登る”を表す”5”という数字と、後に続く数字の大きさでグレードが決まってる。

幕岩だと5.7くらいの簡単なやつからあって、これだとボルダーの6級7級。
（*参考→グレード比較表）

トップロープではジムでやったことがあったからいいんだけど、この日は初外ロープ＋初リード。
リードで登らないとそのルートを登ったことにならないので、要はこれが入り口。

ギター弾いてる器用さ？が役立って、両手とも思うように割と動くので、5.9くらいまでグレード上げて行って、最終的に5.9をマスターでオンサイト（OS）。

オンサイト（OS）っていうのは、初めて見るルートを初見で登り切ることで一番尊い。
誰かが先に登ってる様とかも見ちゃダメ。
マスターっていうのは、ロープで安全確保しながら登る時、その確保する為の器具は？って疑問に思うだろうけど、それ（ヌンチャクという）も自分でかけながらロープもかけて登ること。
ちなみにじゃあそのヌンチャクはどうやってかけるのか？というのは、トポに掲載されてるルートは既に誰かが開拓したルートであるので、最初から岩に金具が打ち付けられてあるのでそれにかける。
一応山関係の協会などが有志でメンテしてくれてるんだけど、勿論自然にさらされているので結構お前大丈夫か的なものもある。
ここは自己責任の世界。

〈2011/1/30〉　幕岩　MAKU-IWA

<

はい、また来てしまいました湯河原。
ここはでもホントに調子よい場所で、車からすぐで、楽。
楽、とか言っておいて、基本的にいつも車で乗せて行ってもらっている。
そりゃ楽。
クライマーネットワーク強し。感謝。

ちなみにここ、一面が梅の木（4000本とのこと）。
いい季節だと「梅の宴」というイベントをやっていて、いきたかったな。

ただこの期間は駐車場代を取られるのと、一般客からクレームでも出たら、登れなくなってしまう為、ちょっと敬遠。
こういうところもスケートっぽいな。
そう思うと思うに、精神性的に、ゴルフとクライミングは合わなそうな気がするね。
同じ自然に近いスポーツで、どっちも自然に手を加えるけど。

その意味ではクライミングも突き詰めるとナチュラルプロテクション（通称ナチュプロ）か。
ネットをさらってたらこんなサイトもあるくらい、そう、段々思想的な話になってくる。
俺はお前を認める認めないの世界。
それはちょっと無意味かもしれない。

ただ音楽にブルースから入った自分としては、そういう理想を求めるのは嫌いじゃない。
私はもう3コード弾くだけでいいのです的な、「お前はそんなに一杯メロディを一拍の中に詰め込んで何がしたいんだ、ほらこうするんだ」→チョーキング一発、的な。
まあそんなの無いんだけど。
いやでもライトニン・ホプキンスのストンプしながらの演奏を聞いているとずっとそれで良いと思う。
言いたいのは、年齢とどう付き合うか。
これは遊びにも言えるけど、もし年齢と一緒に増すものがあるなら、それを求めたいなと思っている。

但しナチュプロ、例えばカムと呼ばれる器具など1個1万近くするんですね。
そんなものを一回のクライミングで10個とか使ったりするわけで、もうちょっと待っててもらっていいですか。いいですよ。

尚、ゴルフへの興味はある。

送信者

こんな感じで登ってる。
この日のトピックといえば、
2回目のリードにして11aOS（いれぶんえーおんさいと *5.は略）。
桃源郷というエリアにある「ゼルダ」というルート。
これは流石にうれしかったです。

ビレイ中。
ビレイっていうのは確保のことで、確保する人をビレイヤーって言う。
登ってる人が「あっ！」って落ちた時、私がいるから大丈夫、的な役。
はっきり言って命を預かる。また預けるので、やっぱり一回一緒にロープやりにいくと一発で「あ、どーも」から「おーどうもどうも元気？」になる。
すばらしい。

〈2011/3/5〉　城山　JYO-YAMA

大仁は城山。
ここは玄人な岩場。
人も少ない。
何故ならまずアプローチが非常に大変。
結構歩く。
計らなかったからわからないけど30分くらいか。
それも何キロもあるロープやら荷物を背負って、獣道みたいな道で、急な上り下りを繰り返して行くので、正直外岩初心者にはそれだけできつい。
とは言えいざ着いたらそれだけに人もまばらで、今までと違って外岩来たという実感を得た。
日常と違う場所に踏み込んだ感。
これは結構外岩に求めていたので、こういうことかと思った。
足腰鍛えねば。

後すごい足場の悪い岩場で、浮石が小さいの含めてゴロゴロある。
ちょっと歩くと落石させてしまう。
漫画の岳でしか聞いたことのなかった「ラ（ろ）ーックッ！」をまさか自分が言うなんて。そして言われるなんて。

ここではチューブロックというエリアの「ストーンフリー 10c」などをOSしつつ、狙うは前回幕岩よりも上のグレード。
ということで短いルートで得意のボルダーぽい、同じエリアの「グレイシー 11c」挑戦。返される。
ここで人生初のテンション。
テンションとは落ちてロープにぶらさがる状態のこと。
ストーンフリーで大分使ってしまったから、という言い訳をし、終了。
最後は友人が掛けたままになっていたヌンチャクの回収に駆りだされ、ワイルドボアコージというエリアの「カルカッタ 10c」。
スタートの核心ももたつきつつもクリアしたので、後は登るだけだと思ったが運の尽き、このルート長い。
力尽きテンション。ぐだぐだになりながらゴール。
ボルダー出身としてはこの持久力は課題。
そして力を使い果たしても家に帰らなければならない。
くたびれた後の帰りのアプローチは更にきつい。
なんとか家には帰れたけれど、体力消耗しすぎて具合悪くなり、翌週前半は無かった事に。

こういう道を行く。

ちなみに、ストーンフリーと言えば、あのジミ・ヘンドリックスの最高な曲の中の一つの曲。

ジミ・ヘンドリックスって完璧で、例えばクラプトンなんかが出してくる完成度なんかとはそれは全く異なる完璧さ。
あんな服着れるという時点でものが違う。
自分が面白い服が好きなのってまさか。
初めて気づいた。
そういう意味では、文章を書くっていうのもホントに一つのカウンセリングなんだ。
どっかで聞いたことある話だ。

〈2011/3/20〉　障子岩　SHOJI-IWA

秋川は障子岩。
311直後は流石に自粛したけど、落ち着きも出てきたから、行ける人だけで行ってきた。
ここの岩質は石灰岩で、白い。
鍾乳石みたいなもの（それそのもの？）もあって、今までの外岩と岩の形状もちょっと違う。

今までの外岩で、ボルダーも1級1日で落とし、リードも練習してないのに11aOSしで、将来が楽しみだと調子にのっていた鼻が、元々低いのに折られた。
障子岩南西面の「多摩自慢 10c」。
最初の一手でまじですかと一声。砂砂してますこいつと二声。
全然登れませんでした。
最終的に何テン（何回かテンション）かしてゴール。
写真は南面の「TNT 10.a」。
これは何とかOSして、この日は終了。
11台成果無し。

〈2011/3/20〉　天王岩　TENNO-IWA

秋川は天王岩。
ここもびっくりアクセスで、幕岩よりも近い。
が、目の前の駐車場に停めてはいけない。
ということで運転手の荷物を預かり運転手は別場所へ停めに。
ありがたいです本当に。

上の岩場、というエリアの「ミンミン 10c」。
この写真は中々クライミング的な雰囲気が出てるんじゃないでしょうか。
そしてかっこよく載せてはいますが、テンション入りましたはい。
その前には「八月革命 11b」（テンション）や、その前には一緒に連れて行った友達の初外岩というのもあり下の岩場で8～9を4本くらい登ったから、それを理由にしたいところだが、10cでテンションにマジへこみ、11bもレッドポイント（RP）出来ないのかというのでもへこんだ。
ということで、あの11aOSはもう忘れて精進いたします。

クライミングでカウンセリング

2011-04-12T23:49:00.000+09:00

一昨年のゴールデンウィークから始めたクライミング。
最初はジムでのボルダリング。
何だかハマってしまって今に。
なんでだろ？
それらしい理由を以下いくつか。

「達成感をコンスタントに感じられる」

ボルダリングというのはクライミングの一つのジャンルで、
ボルダーを登るからボルダリング。

ボルダーって何だ？というのは、
英語を知らない日本人的に”ロック”という言葉から想像
するのは”岩”じゃないかと思うんだけど、日本人が想像
する”岩”は、英語ではBoulder（ボルダー）と言うので、
そういう岩を登るのがボルダリング。
”ロック”はもっとでっかい壁みたいな岩。

要はボルダーは飛び降りられる程度の高さ、ということで、ロープとか
安全器具は無しの、素手の短期勝負でスポーティな遊び。

なもので、”課題”と呼ばれる登るルートも短いので、
「出来た！」という達成感がコンスタントにあるわけです。

幸せの科学的にも、これは信ぴょう性がありそうと思っている。

それに、”ムーブ”と呼ばれる、登るための体の動きがある
のだけど、短い課題の分、パズル的な難しさが課題毎に
特徴があって派手でおもしろい。

でこれはちょっと真面目な話、
今までずっと（今もこれからもだけど）音楽をやってきて、
一時は人の評価が無いと意味が無いと思っていたわけだけど
（それは相変わらず一つの真理ではあるけども）、
兎に角、結果がわかりにくい世界なわけです。
今日の英雄が明日のフリーターっていうか。
それに比べるとまあなんて単純。
例えば人と比べるのも超簡単。
「あれできた？」
「いやできない。」
「じゃあおれのが登れるね」
これがまた、スポーツの世界で生きてきた人からすると、
全く逆になるのかなとも思う。
勝ち負けが無い世界を求めるっていうのもありそうだなと。
で、「おれ”やっぱ”登れる」と今思っているわけです。
それが気持ちいいんじゃないのか。
もっと言うと、自分が求めるものは割と思った通りに手に入る感を、
今までのもどかしい中で今も見ている理想と照らし合わせて、
求めるものが遠くにあるとしても間違っていないと自分を安心させたく、
そして安心出来ているのでハマっているのかもしれません。

「いい感じの筋肉がつく」

特に下記の下部。

・無い場所に筋肉が出来ていく
・動ける使える筋肉がつく
・体幹が強くなる
・きつい状態で頑張ってる自分
・鍛えあげられていく体がコンプレックスに優しくしてくれる

ということでまさかこれらを真に受けて引く前に、
長い冗談にお付き合い頂いてありがとうございます。